Det finns många jägare och skyttar som laddar själv, och Jag är en av dom!
När jag tagit Jägarexamen ville jag bli en bättre skytt, så efter lite letande hittade jag Hacksjöbanan där man sysslade med något så udda som bänkskytte!
Under ledning av Kari Lindström, bänkskyttets eldsjäl och Guru blev jag gradvis introducerad i tävligskyttets ädla konst. I begynnelsen sköt jag i JK1 med min HV 1900 i kaliber 30-06 och sköt hopplöst sämst, alltid!
Köpte mig en Remington LTR .308 som jag efter en grundlig "break in" trimmade upp med ett Jewell trycke. Bössan skjuter bra "out of the box" och mina grupper blev bitvis riktigt bra. Har som bäst en 3:dje plats på tävlig med SM status dä bland annat rörligt bakpapper är ett krav.
Bänkskyttets formel 1 är HV (Heavy Varmint) och LV (Light Varmint) men Jag stannar i klassen JK1 eftersom jag i första hand vill behärska jaktvapen.
Bänkskytte är precisionskytte där ingeting lämnas åt slumpen! För intresserade, se hemsidan http://www.benchrest.nu/
För att ladda själv finns det bra länkar på bland annat robsoft om hur och vad man behöver för att ladda själv. Eller så är det bara att söka på nätet.
Grundprincipen är att spara sina skjutna kvalitetshylsor från Lapua, Sako och Norma, det finns givetvis fler fabrikat! Det finns även lågpris hylsor från S&B, men de har för hög Zinkhalt och är spröda och olämpliga att laddas om, bara att kasta!
Efter det att hylsorna har preparerats, dvs. dom måste genomgå ett antal nödvändiga steg innan dom kan återladdas. När man så småningom har ett antal färdiga hylsor med tändhatt är det bara att väga upp rätt krut och stoppa i kulan som i ett verktyg pressas in i hylsan till rätt mått. En utrustning med verktyg behövs givetvis, läs och se mer om det på Robsoft.
Fördelen med att ladda själv är att du VET att alla laddningar får samma vikt av det krut som du valt, och det är du som bestämmer vilken kula och i vilken vikt du vill testa.
Du kan testa fram olika laddningar tills du hittar en med en given kula som sitter, som ger dig fullt förtoende eftersom du vet vad du kan förvänta dig av din egen laddning. Det finns mycket tips om laddningar så man behöver inte starta från "noll".
Att ladda Jakt kulor är dessutom billigt jämfört med att köpa färdigladdat (med begränsat urval).
Jag upptäckte att min LTR sköt riktigt bra med Sierra match 168grain men sämre med 155grain av samma typ. Den skjuter också bra med Oryx 180 grain och Sako Hammerhed 180 grain.
Rent generellt kan man säga att en bössa i kaliber .308 med kort varminpipa skjuter riktigt bra!
Äldre vapen i 30-06 med långa smala pipor verkar däremot vara rena lotteriet. Jag vet att många tycker att jag har fel, men jag jämför med resultat från bänkskytte och där räknas endast 5 skotts serier.
Att bara skjuta 2 eller 3 skott vid inskjutning är inte statistiskt tillräckligt för att lita på träffbilden eftersom du nästan garanterat kommer att få en eller två sk. "flyers" som sticker ut och förstör träffbilden.
Man kan givetvis stabilisera tunna pipor med ljuddämpare, vilket kommer att krympa grupperna till att bli riktigt bra! Dessutom minskas rekylen och man skjuter mer avspänt!
Grundtips: Träna mer så blir du en bättre skytt!
söndag 30 december 2012
lördag 29 december 2012
Oj det small visst, ja, då sitter skottet!
Att bli en duktig skytt kräver både bra utrustning, lite kunskap och en massa träning!
Ett bra vapen med bra optiskt sikte är en självklarhet idag, att byta trycke och stock är däremot inte lika uppenbart!
Olika Jaktgevär presterar helt enkelt olika, äldre vapen med tunna och långa pipor OCH med tröga släpiga trycken skjuter inte speciellt bra, så är det bara!
Vilka orsaker påverkar träffbilden?
Givetvis vapnet i sig med typ av pipa, laddning och kula, det optiska siktets kvalite med god skärpa och ett tunt och skarpt siktkors, kvaliten på trycke, stocken (bäddad eller ej) och skyttens förmåga att krama trycket till skott samtidigt som focus är på målet och inte på rekylen!
Vad händer vid skott?
Vid avfyring uppstår ett enormt tryck i pipan, och under projektilens färd genom loppet uppstår en kraft-pulsation som får pipan att vibrera. När projektilen lämnar loppet kan därför pipan peka lite åt ett annat håll en vad du tänkt!
Vid nästa skott upprepas detta och skottet sitter på en helt ny plats trots att du var säker på att du sköt bra!
Du blir osäker och undrar, vad är felet?
Det kan givetvis finnas många orsaker till att gruppen sprider, det kan vara lös optik, sliten pipa, släpigt och tungt trycke, kula eller laddning passar inte, dålig skjutplats, skott rycks av osv...........
Ett exempel på ett bra repetervapen i kaliber .308 ska ha relativt kort (50cm) men tjock pipa (22mm), bra optik och helst ett bättre trycke än orginalet (Jewell, Timney...)!
Med ett bra skjutstöd och i händerna på en normalt duktigt skytt kommer grupperna att bli imponerande!
Adderar vi dessutom en bra ljuddämpare på pipan så kan vi eliminera rädslan för rekyl (flinch) och med den stabiliserande effekt en dämpare har på pipan så blir resultatet sannolikt helt imponerande!
(Mer om den nödvändiga vapenvården efter skyttet kommer i ett senare inlägg).
Hur avfyras då ett typiskt bra skott!
Om du (efter inskjutning) ligger bra på målet och sakta (s a k t a) kramar trycket tills du plötsligt tänker, Oj, det small! Då sitter skottet där det ska!
Tänk på att följande seriella händelseförlopp sker efter det att du utlöst avfyringsmekanismen OCH att du under denna process INTE får röra dig det minsta för att träffa målet!
Detta är den inre ballistiken och det handlar om din förmåga till stillhet under några millisekunder!
- Fjädern med slagstiftet frigörs och accelererar mot tändhatten,
- Tändhatten tänder och skickar en eldkvast genom hylsans tändhål in i krutet.
- Krutet antänds och trycket börjar stiga.
- När trycket är tillräckligt högt rör sig kulan ur hylsan i en kort "frifllykt" mot bommarna i loppet.
- Trycket ökar och med kulans "relativt" svaga och begynnande acceleration fortsätter den in "i" bommarna.
- Kulan accelererar nu dramatiskt med pulsationer tack vare det ökande trycket i pipan och att kulan ger efter (volymen ökar vartefter kulan rör sig genom loppet vilket sänker temperatur ock tryck som i sin tur ökar när kulan inte accelererar tillräckligt snabbt osv....).
- Kulan lämnar loppet och din eller pipans påverkan saknar nu helt betydelse eftersom kulan nu ingår i det som kallas yttre ballistik, mer om det senare!
Blev det en träff eller inte, ja det beror faktiskt på dig, så träna, träna och träna!
Jag har själv en Remington 700LTR i .308 med standardpipa, GRS stock och så har jag bytt ut orginaltrycke mot Jewell helt i rostfritt, ett trycke som snabbt blir "vanebildande". Har som bäst under en tävling skjutit med standardpipan en grupp (5 skott) på 7,6mm på 100m. men vanligast är att ligga nära 20mm. med Sierra match 168 GR. HPBT. Jaktkulor presterar nästan lika bra!
Många rävar och grisar vet att det fungerar!
Att ladda själv har sina fördelar, mer om detta kommer i senare inlägg,
Ett bra vapen med bra optiskt sikte är en självklarhet idag, att byta trycke och stock är däremot inte lika uppenbart!
Olika Jaktgevär presterar helt enkelt olika, äldre vapen med tunna och långa pipor OCH med tröga släpiga trycken skjuter inte speciellt bra, så är det bara!
Vilka orsaker påverkar träffbilden?
Givetvis vapnet i sig med typ av pipa, laddning och kula, det optiska siktets kvalite med god skärpa och ett tunt och skarpt siktkors, kvaliten på trycke, stocken (bäddad eller ej) och skyttens förmåga att krama trycket till skott samtidigt som focus är på målet och inte på rekylen!
Vad händer vid skott?
Vid avfyring uppstår ett enormt tryck i pipan, och under projektilens färd genom loppet uppstår en kraft-pulsation som får pipan att vibrera. När projektilen lämnar loppet kan därför pipan peka lite åt ett annat håll en vad du tänkt!
Vid nästa skott upprepas detta och skottet sitter på en helt ny plats trots att du var säker på att du sköt bra!
Du blir osäker och undrar, vad är felet?
Det kan givetvis finnas många orsaker till att gruppen sprider, det kan vara lös optik, sliten pipa, släpigt och tungt trycke, kula eller laddning passar inte, dålig skjutplats, skott rycks av osv...........
Ett exempel på ett bra repetervapen i kaliber .308 ska ha relativt kort (50cm) men tjock pipa (22mm), bra optik och helst ett bättre trycke än orginalet (Jewell, Timney...)!
Med ett bra skjutstöd och i händerna på en normalt duktigt skytt kommer grupperna att bli imponerande!
Adderar vi dessutom en bra ljuddämpare på pipan så kan vi eliminera rädslan för rekyl (flinch) och med den stabiliserande effekt en dämpare har på pipan så blir resultatet sannolikt helt imponerande!
(Mer om den nödvändiga vapenvården efter skyttet kommer i ett senare inlägg).
Hur avfyras då ett typiskt bra skott!
Om du (efter inskjutning) ligger bra på målet och sakta (s a k t a) kramar trycket tills du plötsligt tänker, Oj, det small! Då sitter skottet där det ska!
Tänk på att följande seriella händelseförlopp sker efter det att du utlöst avfyringsmekanismen OCH att du under denna process INTE får röra dig det minsta för att träffa målet!
Detta är den inre ballistiken och det handlar om din förmåga till stillhet under några millisekunder!
- Fjädern med slagstiftet frigörs och accelererar mot tändhatten,
- Tändhatten tänder och skickar en eldkvast genom hylsans tändhål in i krutet.
- Krutet antänds och trycket börjar stiga.
- När trycket är tillräckligt högt rör sig kulan ur hylsan i en kort "frifllykt" mot bommarna i loppet.
- Trycket ökar och med kulans "relativt" svaga och begynnande acceleration fortsätter den in "i" bommarna.
- Kulan accelererar nu dramatiskt med pulsationer tack vare det ökande trycket i pipan och att kulan ger efter (volymen ökar vartefter kulan rör sig genom loppet vilket sänker temperatur ock tryck som i sin tur ökar när kulan inte accelererar tillräckligt snabbt osv....).
- Kulan lämnar loppet och din eller pipans påverkan saknar nu helt betydelse eftersom kulan nu ingår i det som kallas yttre ballistik, mer om det senare!
Blev det en träff eller inte, ja det beror faktiskt på dig, så träna, träna och träna!
Jag har själv en Remington 700LTR i .308 med standardpipa, GRS stock och så har jag bytt ut orginaltrycke mot Jewell helt i rostfritt, ett trycke som snabbt blir "vanebildande". Har som bäst under en tävling skjutit med standardpipan en grupp (5 skott) på 7,6mm på 100m. men vanligast är att ligga nära 20mm. med Sierra match 168 GR. HPBT. Jaktkulor presterar nästan lika bra!
Många rävar och grisar vet att det fungerar!
Att ladda själv har sina fördelar, mer om detta kommer i senare inlägg,
fredag 28 december 2012
Vad innebär "First Round Pop" i ljuddämpare
När man mäter ljudtrycket från en ljuddämpare upptäcker man att det första skottet smäller högre än de efterföljande, varför?
Enligt några experter så är syrehalten i ljuddämparen "normal" vid första skott vilket innebär "normal" förbränning av krutgaser vilket då ger en "normal" smäll.
När de efterföljande skotten skjuts så är syrehalten i dämparen lägre på grund av de gaser föregående smäll skapade. När krut förbränns är det en reaktion som bildar nitrösa gaser samt en del nya ämnen, bland annat vatten och ammoniak som är basisk. Man utgår således ifrån att krutets förbränning (vid efterföljande skott) dämpas mer i den syrefattiga och minst sagt otrevliga miljön. Om nu förbränningen dämpas i ljuddämparen minskas tryck och temperatur vilket helt naturligt också leder till ett lägre ljudtryck!
Om tillfälle ges, passa på att lukta i en nyskjuten ljuddämpare så kommer bilden att klarna ;)
Skillnaden i dB mellan "First Round Pop" och följande skott kan modifieras delvis genom dämparens konstruktion.
Vid Jakt så räknas ju första skottet, så ska man skjuta utan hörselskydd så bör dämparen prestera ungefär lika som dämparens snittvärde, men en viss spridning får man nog acceptera.
Var rädd om din och andras hörsel!
Enligt några experter så är syrehalten i ljuddämparen "normal" vid första skott vilket innebär "normal" förbränning av krutgaser vilket då ger en "normal" smäll.
När de efterföljande skotten skjuts så är syrehalten i dämparen lägre på grund av de gaser föregående smäll skapade. När krut förbränns är det en reaktion som bildar nitrösa gaser samt en del nya ämnen, bland annat vatten och ammoniak som är basisk. Man utgår således ifrån att krutets förbränning (vid efterföljande skott) dämpas mer i den syrefattiga och minst sagt otrevliga miljön. Om nu förbränningen dämpas i ljuddämparen minskas tryck och temperatur vilket helt naturligt också leder till ett lägre ljudtryck!
Om tillfälle ges, passa på att lukta i en nyskjuten ljuddämpare så kommer bilden att klarna ;)
Skillnaden i dB mellan "First Round Pop" och följande skott kan modifieras delvis genom dämparens konstruktion.
Vid Jakt så räknas ju första skottet, så ska man skjuta utan hörselskydd så bör dämparen prestera ungefär lika som dämparens snittvärde, men en viss spridning får man nog acceptera.
Var rädd om din och andras hörsel!
torsdag 23 augusti 2012
Hur mäts ljudtrycket på Ljuddämpare?
När man mäter ljuddämpare brukar man ange MIL-STD-1474D
Standarden är mycket omfattande och endast en liten del berör impulsmätning av småkalibriga vapen.
Att mäta höga ljudtryck ställer höga krav på utrustning och omgivning.
Definitionen anger mäthöjd 160cm över mätytan och i vinkel 90grader från ljudkällan.
Givaren placeras så att ljudkällans plan passerar genom den piezo avkännande ytan, dvs placeringen blir 90 grader mot pipans mynning och med avståndet 100cm. Avvikelser i avståndet mellan mynning och givare har stor betydelse för "korrekt" mätresultat!
Det som påverkar mätningen är underlaget och ev ytterligare reflektioner från omgivning, temperatur och fuktighet. Utförs mätningen på en grusplan mäts först smällen från vapnet, sedan kommer en reflex som adderar ljudtrycket (Peak). Reflexen kommer både att addera och reducera (vektor subtraktion/addition) men eftersom mätningen mäter max så kommer Peak att öka.
Mätning bör därför göras fritt mitt på en gräsmatta utan byggnader eller andra föremål i närheten.
Standarden är mycket omfattande och endast en liten del berör impulsmätning av småkalibriga vapen.
Att mäta höga ljudtryck ställer höga krav på utrustning och omgivning.
Definitionen anger mäthöjd 160cm över mätytan och i vinkel 90grader från ljudkällan.
Givaren placeras så att ljudkällans plan passerar genom den piezo avkännande ytan, dvs placeringen blir 90 grader mot pipans mynning och med avståndet 100cm. Avvikelser i avståndet mellan mynning och givare har stor betydelse för "korrekt" mätresultat!
Det som påverkar mätningen är underlaget och ev ytterligare reflektioner från omgivning, temperatur och fuktighet. Utförs mätningen på en grusplan mäts först smällen från vapnet, sedan kommer en reflex som adderar ljudtrycket (Peak). Reflexen kommer både att addera och reducera (vektor subtraktion/addition) men eftersom mätningen mäter max så kommer Peak att öka.
Mätning bör därför göras fritt mitt på en gräsmatta utan byggnader eller andra föremål i närheten.
tisdag 21 augusti 2012
Universal optimal kaliber, finns den?
Finns det en optimal kaliber för Nordiskt vilt?
Det finns nästan en oändlig mängd varianter med kalibrar och kulor i alla klasser!
Militära patroner har av förståeliga skäl inte bara dominerat i militära syften utan också inom Jakten.
Det är säkert och man får alltid tag i patroner till 30-06, 308 och i Norden 6,5x55
Förr var det vanligt att man tog 222:an på Bock och Rävjakt, men när det började att dyka upp vildsvin i markerna har förutsättningarna sakta men säkert ändrats!
Vem vill sitta med en 222:a när det kan komma vildsvin ur såten?
Flera 8x57 dammades av och fick plötsligt följa med ut på jakt igen, intresset mot grövre kalibrar som 9,3x62, 375H&H, 45-70 Government och liknande ökar.
Men hur mycket energi behövs egentligen för att fälla en gris eller Nordiskt vilt?
Fördelen med grova kalibrar är att de ger moderata hastigheter vilket minskar köttförstöringen. En 300 Win Magnum är i princip olämplig för jakt på ätbart vilt som skjuts på avstånd under 200m.
Vissa grova kalibrar skapar andra problem, som kraftig rekyl och dyr ammunition vilket minskar skjutträning.
Ett sätt att minska rekylen är att använda ljuddämpare. Man kan räkna med att ungefär 1/3 av rekylen tas bort. Rekyldämpare kan också användas, men smällen blir horribelt kraftigt!
Ett sätt att träna mer är att ladda själv!
Jag laddar och testar kulor både för målskjutning och jakt.
Optimal klass 1 kaliber för allt Nordiskt vilt?
30-06 är en mycket kraftig kaliber, hylsan har en bra volym och rymmer gott och väl tillräckling med krut för en 200grains kula (13gram). En 308 däremot är tveksam med 13grams kulor.
Eftersom 30-06 hylsan är vanlig (har ju funnits i över hundra år) så har det blivit flera "wildcats" varav några har standardiserats.
Man har både strypt ner hylsan (25-06 och 270 Winchester) och öppnat upp den (35 Whelen och 338-06 A-square). Samma hylsa men 4 olika kalibrar, olika egenskaper!
Det fina med 30-06 hylsan är att med modern krut kan man utnyttja den optimalt!
En favorit är kaliber är 338 som har en mycket bra SD (Sectional Density), dvs. relationen mellan kulans vikt och dess tvärsnittsarea. En 200grains kula gör typiskt 870m/s och 250grain 750m/s.
Betydligt högre energi än 30-06, skjuter flackare, lagom rekyl, billig att ladda, passar allt nordiskt vilt.
En riktig budget Magnum, med vad är då felet?
Endast Wheaterby kamrar några gevär och det är svårt att hitta köp patroner,
Slutsats:
Bygg en egen 338-06 och bli en exclusiv medlem i klubben med den optimala kalibern ;)
Alternativ:
Ladda din 30-06 med 13grams kulor (200grain), stoppar också nästan allt, fast på lite kortare avstånd!
Eller satsa på 9,3x62, men det blir dyra skott!
Det finns nästan en oändlig mängd varianter med kalibrar och kulor i alla klasser!
Militära patroner har av förståeliga skäl inte bara dominerat i militära syften utan också inom Jakten.
Det är säkert och man får alltid tag i patroner till 30-06, 308 och i Norden 6,5x55
Förr var det vanligt att man tog 222:an på Bock och Rävjakt, men när det började att dyka upp vildsvin i markerna har förutsättningarna sakta men säkert ändrats!
Vem vill sitta med en 222:a när det kan komma vildsvin ur såten?
Flera 8x57 dammades av och fick plötsligt följa med ut på jakt igen, intresset mot grövre kalibrar som 9,3x62, 375H&H, 45-70 Government och liknande ökar.
Men hur mycket energi behövs egentligen för att fälla en gris eller Nordiskt vilt?
Vissa grova kalibrar skapar andra problem, som kraftig rekyl och dyr ammunition vilket minskar skjutträning.
Ett sätt att minska rekylen är att använda ljuddämpare. Man kan räkna med att ungefär 1/3 av rekylen tas bort. Rekyldämpare kan också användas, men smällen blir horribelt kraftigt!
Ett sätt att träna mer är att ladda själv!
Jag laddar och testar kulor både för målskjutning och jakt.
Optimal klass 1 kaliber för allt Nordiskt vilt?
30-06 är en mycket kraftig kaliber, hylsan har en bra volym och rymmer gott och väl tillräckling med krut för en 200grains kula (13gram). En 308 däremot är tveksam med 13grams kulor.
Eftersom 30-06 hylsan är vanlig (har ju funnits i över hundra år) så har det blivit flera "wildcats" varav några har standardiserats.
Man har både strypt ner hylsan (25-06 och 270 Winchester) och öppnat upp den (35 Whelen och 338-06 A-square). Samma hylsa men 4 olika kalibrar, olika egenskaper!
Det fina med 30-06 hylsan är att med modern krut kan man utnyttja den optimalt!
En favorit är kaliber är 338 som har en mycket bra SD (Sectional Density), dvs. relationen mellan kulans vikt och dess tvärsnittsarea. En 200grains kula gör typiskt 870m/s och 250grain 750m/s.
Betydligt högre energi än 30-06, skjuter flackare, lagom rekyl, billig att ladda, passar allt nordiskt vilt.
En riktig budget Magnum, med vad är då felet?
Endast Wheaterby kamrar några gevär och det är svårt att hitta köp patroner,
Slutsats:
Bygg en egen 338-06 och bli en exclusiv medlem i klubben med den optimala kalibern ;)
Alternativ:
Ladda din 30-06 med 13grams kulor (200grain), stoppar också nästan allt, fast på lite kortare avstånd!
Eller satsa på 9,3x62, men det blir dyra skott!
Säkra skott!
Vem vill inte skjuta säkra skott!
Vilka hjälpmedel finns, och vilka för och nackdelar har dom?
1. Sina egna muskler:
Man tränar regelbundet på Gym tills man är stark nog att hålla bössan tillräckligt länge utan att börja vispa runt med pipan. En klassisk och bra metod om man har disciplin att träna regelbundet. Skyttar som behärskar sina muskler skjuter ofta mycket bra!
2. Naturen och andra tillbehör:
Man använder helt enkelt det som är tillgängligt, marken, stubbar, träd, stenar, gärdsgårdar, ryggsäcken, sin kikare eller det man hittar. Fungerar utmärkt så länge som tillgången på tillfälliga stöd matchar bytets position.
3. Den klassiska skjutkäppen:
Finns som pinne, tvåbent och trebent.
Fördelen med skjutkäpp är att den avlastar vapnets vikt så att man kan sikta länge utan att belasta armmuskler. De som provat upptäcker att man har ett visst sido "svaj" eftersom pinnen (pinnarna) i backen har en egen referenspunkt utanför kroppen. För att skjuta rörliga mål med pinne måste den parkeras mitt mellen fötterna för att undvika den båge som uppstår då man följler målet i sida. Skjutkäpp måste också bäras av någon, förslagsvis Jägaren själv!
4. Benstöd som monteras på vapnet:
En populär lösning vid Predatorjakt eftersom man uppnår hög precision. Bipod finns i olika höjder och med olika finesser för att klara av olika vinklar mellan vapnet och underlaget. Det kan vara svårt att hitta plats vid liggande skytte eftersom vegetation ofta hamnar i siktlinjen. Högre Bipods för sittande jakt löser normalt problem med vegetation eller i snö. Lämpar sig bäst för fast skjutplats där man vet ungefär varifrån bytet kommer. Kan vara knepigt att omgruppera stödet till ny vinkel utan att röja sin position om bytet dyker upp på oanmäld plats!
5. Hybridstöd:
En fin Dov skjuten med aimRest
Sist men inte minst ska vi titta närmare på siktstödet aimRest som vi kan betrakta som en hybrid mellan det som anges under punkt 2, 3 och 4.
Man använder det som är tillgängligt, dvs. aimRest som redan sitter fast på insidan av handleden (den hand som håller stocken).
Som skjutkäpp använder aimRest kroppen (höften) som referens och avlastningspunkt för vapnets tyngd, inte marken!
Vapnets stock (tyngd) vilar således på höften vilket innebär att dina fötter refererar mot marken, som en Bipod och att kroppens rörelser sker vid höften som är relativt stabil, och man kan sikta stadigt länge!
Sidorörelser sker i linje eftersom vridpunkten är din egen kropp, likaså upp/ner rörelser!
Sitter man på en pall med aimRest mot höftbenet blir stabiliteten imponerande eftersom höften hålls stilla av pallen. Ingen ändring av stödpinnens längd behövs mellan sittande och stående skytte.
I samband med skytte visar det sig att gruppen halverar sin träffbild med aimRest!
Inte lika bra som en Bipod, men mycket mer flexibel!
Slutsats:
Du bestämmer ;)
Sikta stadigt, säkra skott!
Vilka hjälpmedel finns, och vilka för och nackdelar har dom?
1. Sina egna muskler:
Man tränar regelbundet på Gym tills man är stark nog att hålla bössan tillräckligt länge utan att börja vispa runt med pipan. En klassisk och bra metod om man har disciplin att träna regelbundet. Skyttar som behärskar sina muskler skjuter ofta mycket bra!
2. Naturen och andra tillbehör:
Man använder helt enkelt det som är tillgängligt, marken, stubbar, träd, stenar, gärdsgårdar, ryggsäcken, sin kikare eller det man hittar. Fungerar utmärkt så länge som tillgången på tillfälliga stöd matchar bytets position.
3. Den klassiska skjutkäppen:
Finns som pinne, tvåbent och trebent.
Fördelen med skjutkäpp är att den avlastar vapnets vikt så att man kan sikta länge utan att belasta armmuskler. De som provat upptäcker att man har ett visst sido "svaj" eftersom pinnen (pinnarna) i backen har en egen referenspunkt utanför kroppen. För att skjuta rörliga mål med pinne måste den parkeras mitt mellen fötterna för att undvika den båge som uppstår då man följler målet i sida. Skjutkäpp måste också bäras av någon, förslagsvis Jägaren själv!
4. Benstöd som monteras på vapnet:
En populär lösning vid Predatorjakt eftersom man uppnår hög precision. Bipod finns i olika höjder och med olika finesser för att klara av olika vinklar mellan vapnet och underlaget. Det kan vara svårt att hitta plats vid liggande skytte eftersom vegetation ofta hamnar i siktlinjen. Högre Bipods för sittande jakt löser normalt problem med vegetation eller i snö. Lämpar sig bäst för fast skjutplats där man vet ungefär varifrån bytet kommer. Kan vara knepigt att omgruppera stödet till ny vinkel utan att röja sin position om bytet dyker upp på oanmäld plats!
5. Hybridstöd:
Sist men inte minst ska vi titta närmare på siktstödet aimRest som vi kan betrakta som en hybrid mellan det som anges under punkt 2, 3 och 4.
Man använder det som är tillgängligt, dvs. aimRest som redan sitter fast på insidan av handleden (den hand som håller stocken).
Som skjutkäpp använder aimRest kroppen (höften) som referens och avlastningspunkt för vapnets tyngd, inte marken!
Vapnets stock (tyngd) vilar således på höften vilket innebär att dina fötter refererar mot marken, som en Bipod och att kroppens rörelser sker vid höften som är relativt stabil, och man kan sikta stadigt länge!
Sidorörelser sker i linje eftersom vridpunkten är din egen kropp, likaså upp/ner rörelser!
Sitter man på en pall med aimRest mot höftbenet blir stabiliteten imponerande eftersom höften hålls stilla av pallen. Ingen ändring av stödpinnens längd behövs mellan sittande och stående skytte.
I samband med skytte visar det sig att gruppen halverar sin träffbild med aimRest!
Inte lika bra som en Bipod, men mycket mer flexibel!
Slutsats:
Du bestämmer ;)
Sikta stadigt, säkra skott!
Digital Jaktradio
Med nuvarande trängsel på 155MHz bandet kan digital Jaktradio vara en bra lösning!
Fördelen med digitala radio är att de tar mindre bandbredd, fler kanaler således. Digitala radio är dessutom lämpade för att sända data (tal är ju också data i en digital radio). Plus en massa andra fördelar.
Det finns å andra sidan ett gigantiskt problem, att övertyga ett helt Jaktlag om dess gudomlighet (det är ju deras pengar som ska investeras). Någon tycker kanske att det är bra med en kombinerad analog / digital radio!?
Hur du än vrider på detta så krävs det att hela jaktlaget använder digital radio, det är helt meningslöst om en av jägarna "bara" har analog radio eftersom då gäller analog radio!
Digitala radio är dessutom dyra och används i huvudsak inom industrin, byggen, väktare osv. Privatpersoner som jägare har svårt att motivera ett inköp med skattade pengar av en ny digitalradio (man har ju redan en bra analogradio) när man sneglar på en ny bössa eller kikarsikte, eller något annat nyttigt.
Vad blir slutsatsen?
Digitala jaktradio slår aldrig igenom, de klassiska analoga apparaterna lever för evigt?
Eller,
Om 10år har alla digitaradio?
Eller,
Våra mobiler tar över och blir Jaktradio genom att bara ladda ner en app?
Att utveckla en renodlad Jaktradio är mycket kostsamt, speciellt med tanke på hur liten marknad det är.
Dels har vi restriktioner i frekvenser i de Nordiska länderna, dels restriktioner i att använda radio vid jakt i vissa andra länder. Det finns givetvis alternativ till 155MHz, exempelvis dPMR446, en licensfri digital 0,5W radio för Europa med lite special finesser, men vem klarar att sälja in ett sådant system, och är effekten tillräcklig i skog och mark?
En heliumballong med en dPMR466 dinglandes under ballongen mitt på jaktmarken kanske löser det problemet?
Fördelen med digitala radio är att de tar mindre bandbredd, fler kanaler således. Digitala radio är dessutom lämpade för att sända data (tal är ju också data i en digital radio). Plus en massa andra fördelar.
Det finns å andra sidan ett gigantiskt problem, att övertyga ett helt Jaktlag om dess gudomlighet (det är ju deras pengar som ska investeras). Någon tycker kanske att det är bra med en kombinerad analog / digital radio!?
Hur du än vrider på detta så krävs det att hela jaktlaget använder digital radio, det är helt meningslöst om en av jägarna "bara" har analog radio eftersom då gäller analog radio!
Digitala radio är dessutom dyra och används i huvudsak inom industrin, byggen, väktare osv. Privatpersoner som jägare har svårt att motivera ett inköp med skattade pengar av en ny digitalradio (man har ju redan en bra analogradio) när man sneglar på en ny bössa eller kikarsikte, eller något annat nyttigt.
Vad blir slutsatsen?
Digitala jaktradio slår aldrig igenom, de klassiska analoga apparaterna lever för evigt?
Eller,
Om 10år har alla digitaradio?
Eller,
Våra mobiler tar över och blir Jaktradio genom att bara ladda ner en app?
Att utveckla en renodlad Jaktradio är mycket kostsamt, speciellt med tanke på hur liten marknad det är.
Dels har vi restriktioner i frekvenser i de Nordiska länderna, dels restriktioner i att använda radio vid jakt i vissa andra länder. Det finns givetvis alternativ till 155MHz, exempelvis dPMR446, en licensfri digital 0,5W radio för Europa med lite special finesser, men vem klarar att sälja in ett sådant system, och är effekten tillräcklig i skog och mark?
En heliumballong med en dPMR466 dinglandes under ballongen mitt på jaktmarken kanske löser det problemet?
Val av gänga till Ljuddämpare
Knepigt att välja rätt gänga i samband med montering av ljuddämpare?
Om olika gängor,
Mät pipans diameter där du vill att ljuddämparen ska monteras, sedan vet vapensmeden vilken gänga som gäller! Du har lite anvisningar längre ned i texten.
Tänk på att diametern ökar gradvis i riktning mot patronläget, bra att tänka på om du kortar pipan
Tänk på att diametern ökar gradvis i riktning mot patronläget, bra att tänka på om du kortar pipan
Om olika gängor,
De flesta länder utom USA/UK använder Metriska gängor.
Tumgängor är av typen UNF (fine) eller UNEF (extra Fine).
De Metriska gängor som används till ljuddämpare har antingen stigningen 1,5mm/varv eller 1mm/varv.
Förr användes 1,5mm stigning men numera används i huvudsak 1mm stigning som är en starkare gänga i och med större kontaktyta, dessutom skär inte gängan lika djupt i stålet som för 1,5mm stigning.
Längd på gängan är normalt 15mm och har frispår närmast stoppkanten. Gängan bör vara fasad framtill så att ingångsspåret på gängskäret skyddas.
Längd på gängan är normalt 15mm och har frispår närmast stoppkanten. Gängan bör vara fasad framtill så att ingångsspåret på gängskäret skyddas.
En pipa med diameter 16mm gängas med M14x1 (detta är den överlägset vanligaste gängan).
En pipa med diameter 17mm gängas med M15x1 (exempelvis Blazer)
Varmintpipa med diameter 22mm gängas med M18x1 eller M15x1
Äldre vapen har tunnare pipor och kan använda M13x1 eller 1/2" x 28 UNEF
Det finns som sagt en del USA tillverkade vapen och en del är redan gängade.
Tunna pipor i 1/2" gängas antingen i stigning 20gängor /tum (UNF) eller i 28 gängor /tum (UNEF).
UNF motsvarar närmast vår Metriska 1,5mm stigning (1,27mm)
UNEF motsvarar närmast vår Metriska 1mm stigning (0,907mm)
För grövre pipor finns exempelvis 3/4" UNF.
Det finns även lite olika koncept för montering, men den vanligaste är en 15mm lång gänga med en plan referenskant på pipan där gängan slutar. Stoppkanten möter motsvarande kant på ljuddämparen. Svarvning och montering är enkel och ger en mycket bra centrering.
Det kan bli problem med tunna pipor och grov kaliber, exempel på detta är äldre Husqvarna i 9,3mm med pipa i diameter 15.1mm. Om man skär en M13x1mm gänga har man endast 1.6mm godstjocklek kvar. Dessutom minskas mothållets yta (stoppkanten). Man bör ha en kant som är minst 1.0mm bred.
Omvänt gäller att det är ok att gänga en Varmintpipa (22mm) med M15x1mm i stället för M18x1mm.
Har man en jaktbössa i samma kaliber med M15x1 kan man flytta dämparen mellan de båda vapnen.
I UK (England) används en typ av gänga som kallas spigot som styr mot pipans diameter och låser mot en avslutningskant. För att använda Spigot svarvas pipans diameter till rätt "spigot" mått och gängas.
En Spigotmutter är 30mm lång varav gängan är 10mm.
Det kan bli problem med tunna pipor och grov kaliber, exempel på detta är äldre Husqvarna i 9,3mm med pipa i diameter 15.1mm. Om man skär en M13x1mm gänga har man endast 1.6mm godstjocklek kvar. Dessutom minskas mothållets yta (stoppkanten). Man bör ha en kant som är minst 1.0mm bred.
Omvänt gäller att det är ok att gänga en Varmintpipa (22mm) med M15x1mm i stället för M18x1mm.
Har man en jaktbössa i samma kaliber med M15x1 kan man flytta dämparen mellan de båda vapnen.
I UK (England) används en typ av gänga som kallas spigot som styr mot pipans diameter och låser mot en avslutningskant. För att använda Spigot svarvas pipans diameter till rätt "spigot" mått och gängas.
En Spigotmutter är 30mm lång varav gängan är 10mm.
-Håll gänga och stödkant rena och på med en droppe olja!
-Alltid ljuddämpare eller gängskydd på pipan!
Bluetooth i Jaktradio
Sladdar mellan Jaktradio och hörselskydd kan vara minst sagt besvärande!
Lösningen heter Bluetooth, eller?
Bluetooth är (om rätt utförd) en mycket robust och störningstålig teknik för korthålls kommunikation, men det finns fällor då den tillämpas för jaktradio, så se upp!
Lite kort om Bluetooth:
En avancerad trådlös standard avsedd för "Personligt Nätverk" som togs fram av Ericsson genom en sk. Bluetooth SIG (Special Interest Group). Man standardiserade ett antal "profiler" så att utvecklare enkelt skulle kunna använda Bluetooth till olika egenutvecklade prylar.
Bluetooth dominerar i mobiltelefoner och handsfree prylar som sitter på/över eller i örat!
Innan tekniken var redo såldes Asiatiska handsfree för relativt små pengar och i stora volymer, mycket av detta var dessvärre skräp och irriterade användarna! (Har inget med Bluetooth tekniken att göra).
Bluetooth utvecklades för full duplex, dvs. samtidigt pratande (logiskt!).
Jaktradio använder simplex, dvs en i taget kan prata. Just denna skillnad ställer till en del problem eftersom simplex inte stöds i någon Bluetooth profil.
På en jaktradio trycker du in PTT (Push To Talk) knappen och pratar, släpper knappen och lyssnar.
Idag finns en tillämpning som Peltor och andra tillverkar infört (dock inte alla) för kommunication mellan bullerkåpor "Hörselkydd" och simplex radio (Jaktradio).
För att etablera en länk (tal) mellan jaktradio och hörselkåpa måste Bluetooth enheten omedelbar veta när PTT knappen tryckts in, om inte uppstår en fördröjning som är oacceptabel, just denna problematik är löst genom att Bluetooth enheten får PTT information över SPP (Seriel Protocol Profile).
Det finns även sk. Bluetooth Donglar som man ansluter i kabeluttaget på sin Jaktradio. Problemet med dessa prylar är den fördröjning som uppstår då Bluetooth länken mellan kåpor och Jaktradio etableras. Min rekomendation är att dessa donglar går till de sälla jaktmarkerna eller till Miljöstugans återvinningslåda för uttjänad elektronik.
Kontrollera alltid innan köp att Jaktradion med Bluetooth och med Bluetooth Hörselkydd har Peltors PTT länk införd, dvs. att Jaktradio/Hörselskydd inte har en överdrivet lång fördröjning i uppkopplingen!
Att tänka på:
1. Se till att ladda radion i god tid innan jakten! (Underhållsladda batteriet regelbundet!)
2. Tryck aldrig in PTT när någon annan pratar.
2. Tryck in PTT och vänta en halv sekund innan du börjar prata, speciellt med Pilotton eftersom den mottagande radion måste hinna öppna mottagaren efter att alla villkor uppfyllts (bärvåg, squelsh, pilotton).
3. Kontrollera att radion fungerar med alla sladdar och Bluetooth tillbehör FÖRE Jakten!
4. Ska Pilotton användas av alla i Jaktlaget krävs en samordnare som hjäper till att ställa in kanal och ton och att alla kan testa att det blivit rätt. Det finns olika fabrikat på radio och det finns inte tid att pilla med krångliga inställningar strax innan jakten ska börja på morgonen!
Lösningen heter Bluetooth, eller?
Bluetooth är (om rätt utförd) en mycket robust och störningstålig teknik för korthålls kommunikation, men det finns fällor då den tillämpas för jaktradio, så se upp!
Lite kort om Bluetooth:
En avancerad trådlös standard avsedd för "Personligt Nätverk" som togs fram av Ericsson genom en sk. Bluetooth SIG (Special Interest Group). Man standardiserade ett antal "profiler" så att utvecklare enkelt skulle kunna använda Bluetooth till olika egenutvecklade prylar.
Bluetooth dominerar i mobiltelefoner och handsfree prylar som sitter på/över eller i örat!
Innan tekniken var redo såldes Asiatiska handsfree för relativt små pengar och i stora volymer, mycket av detta var dessvärre skräp och irriterade användarna! (Har inget med Bluetooth tekniken att göra).
Bluetooth utvecklades för full duplex, dvs. samtidigt pratande (logiskt!).
Jaktradio använder simplex, dvs en i taget kan prata. Just denna skillnad ställer till en del problem eftersom simplex inte stöds i någon Bluetooth profil.
På en jaktradio trycker du in PTT (Push To Talk) knappen och pratar, släpper knappen och lyssnar.
Idag finns en tillämpning som Peltor och andra tillverkar infört (dock inte alla) för kommunication mellan bullerkåpor "Hörselkydd" och simplex radio (Jaktradio).
För att etablera en länk (tal) mellan jaktradio och hörselkåpa måste Bluetooth enheten omedelbar veta när PTT knappen tryckts in, om inte uppstår en fördröjning som är oacceptabel, just denna problematik är löst genom att Bluetooth enheten får PTT information över SPP (Seriel Protocol Profile).
Det finns även sk. Bluetooth Donglar som man ansluter i kabeluttaget på sin Jaktradio. Problemet med dessa prylar är den fördröjning som uppstår då Bluetooth länken mellan kåpor och Jaktradio etableras. Min rekomendation är att dessa donglar går till de sälla jaktmarkerna eller till Miljöstugans återvinningslåda för uttjänad elektronik.
Kontrollera alltid innan köp att Jaktradion med Bluetooth och med Bluetooth Hörselkydd har Peltors PTT länk införd, dvs. att Jaktradio/Hörselskydd inte har en överdrivet lång fördröjning i uppkopplingen!
Att tänka på:
1. Se till att ladda radion i god tid innan jakten! (Underhållsladda batteriet regelbundet!)
2. Tryck aldrig in PTT när någon annan pratar.
2. Tryck in PTT och vänta en halv sekund innan du börjar prata, speciellt med Pilotton eftersom den mottagande radion måste hinna öppna mottagaren efter att alla villkor uppfyllts (bärvåg, squelsh, pilotton).
3. Kontrollera att radion fungerar med alla sladdar och Bluetooth tillbehör FÖRE Jakten!
4. Ska Pilotton användas av alla i Jaktlaget krävs en samordnare som hjäper till att ställa in kanal och ton och att alla kan testa att det blivit rätt. Det finns olika fabrikat på radio och det finns inte tid att pilla med krångliga inställningar strax innan jakten ska börja på morgonen!
måndag 20 augusti 2012
Jaktradio
I Sverige används två typer av Jaktradio, dels 31MHz och den allt mer populära 155MHz.
I Norge gäller 140MHz och i Finland 69MHz.
En Jaktradio "plattform" som konstruerats för 155Mhz klarar vanligtvis även Norska frekvenser om kanallistan programmeras in och att radion används med en något kortare antenn som är avstämd för det bandet. Man kan då använda samma radio i Sverige och Norge om man byter kanal och antenn.
Finland har 69MHz, men där är användning av jaktradio inte lika vanligt förekommande som i Sverige och Norge. Mobiltelefoner fungerar över stora delar av landet och tycks vara populärare!
Med Hundpejlar (Garmin Astro) som använder 155MHz för att skicka data som position och id från hundens enhet uppstår brist på bandbredd och lediga kanaler. PTS (Post och Telestyrelsen) rekomenderar användning av data på vissa kanaler och tal på andra. Det är däremot inte något förbud på att skicka data på alla kanaler.
Många Jägare har noterat detta oönskade "data kvitter" som dyker upp i samband med Jakt.
Eftersom 155MHz med bra antenn har bra räckvidd så de 6 kanaler som finns tillgängliga är knappast tillräckliga för både data och tal i områden med många jägare och där hundar sänder sin position på 155MHz. Det är stor risk att det blir värre!
Några tror att aktivering av Pilotton kan lösa detta, men riktigt så enkelt är det inte!
Om två sändare sänder på samma kanal (med eller utan pilotton) så "skadas" bärvågen, dvs datafel uppstår eller att ett röstmeddelande inte kan uppfattas.
Med samma pilotton inställd i Jaktlagets alla radio kan oönskad trafik stängas ute! (Stämmer!)
Kom bara ihåg att de som INTE aktiverat Pilotton hör ALL trafik från sändare med eller utan Pilotton på samma inställda kanal förstås.
En Jaktradio med Pilotton kan (bör) ha en indikering som kallas "Busy" vilket innebär att mottagaren får in en bärvåg utan pilotton (eller felaktig pilotton), då ska man INTE sända från sin radio!
En Pilotton är en låg specifik frekvens (ofta hela 50 olika att välja på) som moduleras med bärvågen, mottagande radio öppnar (släpper igenom tal) endast om den egna inställda pilotton är lika med den inkommande.
I Norge gäller 140MHz och i Finland 69MHz.
En Jaktradio "plattform" som konstruerats för 155Mhz klarar vanligtvis även Norska frekvenser om kanallistan programmeras in och att radion används med en något kortare antenn som är avstämd för det bandet. Man kan då använda samma radio i Sverige och Norge om man byter kanal och antenn.
Finland har 69MHz, men där är användning av jaktradio inte lika vanligt förekommande som i Sverige och Norge. Mobiltelefoner fungerar över stora delar av landet och tycks vara populärare!
Med Hundpejlar (Garmin Astro) som använder 155MHz för att skicka data som position och id från hundens enhet uppstår brist på bandbredd och lediga kanaler. PTS (Post och Telestyrelsen) rekomenderar användning av data på vissa kanaler och tal på andra. Det är däremot inte något förbud på att skicka data på alla kanaler.
Många Jägare har noterat detta oönskade "data kvitter" som dyker upp i samband med Jakt.
Eftersom 155MHz med bra antenn har bra räckvidd så de 6 kanaler som finns tillgängliga är knappast tillräckliga för både data och tal i områden med många jägare och där hundar sänder sin position på 155MHz. Det är stor risk att det blir värre!
Några tror att aktivering av Pilotton kan lösa detta, men riktigt så enkelt är det inte!
Om två sändare sänder på samma kanal (med eller utan pilotton) så "skadas" bärvågen, dvs datafel uppstår eller att ett röstmeddelande inte kan uppfattas.
Med samma pilotton inställd i Jaktlagets alla radio kan oönskad trafik stängas ute! (Stämmer!)
Kom bara ihåg att de som INTE aktiverat Pilotton hör ALL trafik från sändare med eller utan Pilotton på samma inställda kanal förstås.
En Jaktradio med Pilotton kan (bör) ha en indikering som kallas "Busy" vilket innebär att mottagaren får in en bärvåg utan pilotton (eller felaktig pilotton), då ska man INTE sända från sin radio!
En Pilotton är en låg specifik frekvens (ofta hela 50 olika att välja på) som moduleras med bärvågen, mottagande radio öppnar (släpper igenom tal) endast om den egna inställda pilotton är lika med den inkommande.
Ljuddämpare till Jaktvapen
I Sverige gäller licens på ljuddämpare eftersom dessa klassas som vapendelar.
Om man har vapenlicens (klass 1 eller 2) så har vapenlagstiftningen mildrats så att man utan att ange skäl får licens. Butiken eller du själv fyller i en ansökan om vapenlicens, betalar 220SEK och väntar....
Att få licens på ljuddämpare i klass 3 och 4 kräver betydligt mer, exempel på tillstånd är skyddsjakt inom bebodda områden där markägaren måste skriva ett intyg där behovet av att dämpa ljudet styrkts.
En ljuddämpare dämpar eller reducerar ljudet från krutladdningen genom att tryck och hastighet på brinnande krutgaser sänks. Utan ljuddämpare monterad 1m från sidan av mynningen (enligt mätstandard) mäter vi runt 168dB. Ljuddämparen på klippet minskar ljudet med 20dB, dvs vi mäter 148dB.
Mäter man vid vänser öra (på en högerskytt) minskas ljudtrycket ca 7dB. Det innebär 141dB för ljuddämparen aimZonic Compact (på klippet). Gränsvärdet för "risk för bestående hörselskada vid kortvarig exponering" ligger på 140dB.
Endast projektilen når runt 140dB i överljudsfart oavsett om farten är 400m/s eller 1200m/s. Vid mätningar visade det sig att kalibern endast påverkar ljudnivån måttligt, variationerna är inom ett par dB.
Om man har vapenlicens (klass 1 eller 2) så har vapenlagstiftningen mildrats så att man utan att ange skäl får licens. Butiken eller du själv fyller i en ansökan om vapenlicens, betalar 220SEK och väntar....
Att få licens på ljuddämpare i klass 3 och 4 kräver betydligt mer, exempel på tillstånd är skyddsjakt inom bebodda områden där markägaren måste skriva ett intyg där behovet av att dämpa ljudet styrkts.
En ljuddämpare dämpar eller reducerar ljudet från krutladdningen genom att tryck och hastighet på brinnande krutgaser sänks. Utan ljuddämpare monterad 1m från sidan av mynningen (enligt mätstandard) mäter vi runt 168dB. Ljuddämparen på klippet minskar ljudet med 20dB, dvs vi mäter 148dB.
Mäter man vid vänser öra (på en högerskytt) minskas ljudtrycket ca 7dB. Det innebär 141dB för ljuddämparen aimZonic Compact (på klippet). Gränsvärdet för "risk för bestående hörselskada vid kortvarig exponering" ligger på 140dB.
Endast projektilen når runt 140dB i överljudsfart oavsett om farten är 400m/s eller 1200m/s. Vid mätningar visade det sig att kalibern endast påverkar ljudnivån måttligt, variationerna är inom ett par dB.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)